Замок Фераклос
Следуя принципу «от себя до самых до окраин», следующим пунктом в путешествии мы назначили себе замок Фераклос, расположенный на побережье неподалеку от деревеньки Хараки.
Сама деревенька по своей структуре удивительно близка нашей, русской деревне. За все время своих странствований по Греции только здесь я увидел до боли знакомую картину: единственную улочку, вдоль которой четкими параллельными линиями выстроились дома поселка. Правда, улочка эта проходит не прямой стрелой, как в наших палестинах, а образует плавное полукружие. Однако искать тут противоречия между русским прямодушием и греческой изворотливостью не стоит: просто линии домиков и улицы повторяют необычайно правильную полукруглую линию тихого заливчика с песчаным бережком. Поэтому неудивительно, что большинство местных домиков – это апартаменты, сдающиеся в аренду. При этом нельзя не отметить заслугу местных жителей (а вместе с тем и местных властей) в том, что такая выгодная местность не стала объектом очередной массовой отельной застройки. Благословенное отсутствие этих монстров сказывалось тем заметнее, что апартаменты в живописных белых домиках на момент нашего визита уже пустовали, и весь поселок казался совершенно безлюдным, чем опять же сильно напомнил нам тихую русскую деревушку по осени.
По подсказке случайно попавшегося нам местного жителя мы проехали до левого края поселка и оставили машину у последнего из домов. Вверх к замку отсюда шла грунтовка, по которой опытный гражданин посоветовал нам не ездить, пока наш Polo не превратится в джип-внедорожник. Поднимаясь пешком к некогда грозной твердыне, мы по достоинству оценили этот совет: даже под нашими ногами одни камни предпочитали сразу осыпаться, а другие, более крупные, при этом нарочно выпирали на добрые сантиметров пятнадцать из образовавшейся ямы. Нетрудно догадаться, сколько раз мы рисковали бы повредить себе бампер или, чего доброго, ходовуху, если бы по неведению отправились бороздить эту автостраду на нашем железном пони.
Однако заброшенный замок оказался еще более недоступным, нежели мы думали, поднимаясь по греческой дороге. Дело в том, что этот первый квест на пути к Фераклосу заканчивается в двухстах метрах от его стен, у своеобразного загона для овец. А потом – все. Ни народной тропы, ни какой бы то ни было еще. Лишь тропки-ниточки, протоптанные пугливой домашней скотиной. Впрочем, попытавшись проникнуть в замок по одной из этих тропок, мы пару раз таки усомнилась в овечьей трусости: кое-где нам приходилось трижды прикидывать, прежде чем наступить на следующий камень тропы. А вот у них, подозреваю, таких сомнений не было… Кончилось все тем, что, не найдя ворот, мы проникли в Фераклос, как заправские захватчики – через одну из полуобвалившихся амбразур.
В путеводителе пишут, что эта крепость была «одной из последних, захваченных турками». Отвлекаясь от того факта, что греки в своих путеводителях сообщают это буквально о каждом укреплении, следует признать, что замок и впрямь расположен крайне выгодно с точки зрения средневековой стратегии: подобно любому другому акрополю, он венчает отвесный пик скалы, вырастающей из достаточно крутого холма. Пройти сюда даже сейчас непросто, а в те славные времена, с учетом сопротивления защитников, было и вовсе крайне затруднительно – особенно со стороны моря, над которым крепость буквально нависала. Учитывая же, что в последние годы рыцарского господства замок использовался в основном как тюрьма, турки явно видели в нем того самого Джо, который оттого столь неуловим, что даром никому не нужен.
И сегодня замок находится в плачевном состоянии – редкий турист забредет сюда сам, об экскурсионных группах и вовсе речи не идет. В течение часа, пока мы добирались до него и осматривали его развалины, здесь не появилось ни одной – даже овечьей – души.
Сиротливо возвышаются над скалой две круглые башни с обрушившимися навершиями, соединенные единственным целым участком внешних стен. Остатки четырехугольной и еще одной круглой башни напоминают изгнившие старческие зубы– некогда, быть может, грозившие яростно вцепиться в противника, а теперь готовые выпасть от легчайшего прикосновения к ним. Эту картину разрушения довершают обнаженные участки скалы, похожие на застывшие каменные потоки, которые как будто залили вершину холма в тот день, когда мусульманский полумесяц расплавил стены рыцарской твердыни. И белые дорожки самолетов, скрещивающиеся в вышине над руинами, кажется, напоминают трассы пуль, выпущенных в том, последнем, бою…
Короче, замок Фераклос настоятельно рекомендуется к посещению романтикам. Все элементы соответствующего антуража, а именно: гордое одиночество, руины, море и скалы тут налицо. Есть подозрение, что особо впечатляюще эти руины должны смотреться при полной луне. К сожалению, у нас не было возможности проверить эту теорию. Однако советую поспешить – кто знает, сколько еще лет полной заброшенности выдержат эти стены?
Архангелос
Двигаясь дальше на север по главной дороге, путешественник попадает в Архангелос (или, по-нашему, Архангельск) – крупнейший поселок острова. В меру традиционный, в меру современный, он с одной стороны совершенно не похож на Линд с его почти музейными улочками, а с другой – и не ужас архитектора, каким является большинство греческих городов в своей неисторической части.
Как и Линд, Архангелос имеет собственный акрополь. Однако, в отличие от Линда, где крепость на вершине холма существовала с незапамятных времен, акрополь Архангелоса имеет весьма позднее по греческим меркам происхождение. Возник он, самое раннее, в византийскую эпоху. Но, очевидно, большого фортификационного значения не имел и тогда. Иначе чем объяснить тот факт, что рыцари «вспомнили» о восстановлении замка лишь в 1467 году, хотя владели островом уже с 1309 г.? Сейчас над городом возвышаются остатки именно этой, позднейшей рыцарской крепости Св. Иоанна Предтечи.
Собственно, нам этот акрополь запомнился благодаря двум моментам, ярко иллюстрирующим греческий менталитет. Первый – это противоречиво-безысходный указатель на одном из мелких Т-образных перекрестков в самой середине городка: «вправо пойдешь – на акрополь попадешь, влево пойдешь – там же окажешься». А второй – это гордо реющий над крепостью… ошметок (иначе и не назовешь) греческого флага. При этом около флагштока висел еще и колокол с табличкой, обещавшей большое греческое «а-та-та» всем, кто будет в него звонить без спросу. Задумались, а получают ли местные смотрители сами такое же «а-та-та» за небрежное отношение к государственному флагу.
В общем, не зря главной достопримечательностью поселения считается все же не крепость Святого Иоанна, а храм, давший название всему городу – церковь Архангела Михаила. Храм этот действительно господствует над поселком – его колокольня, чем-то напоминающая колокольню храма Успения Богородицы в Линде, видна (в отличие от акрополя) с любой его точки – даром, что находится на окраине селения. Впрочем, и сам храм, и его колокольня совсем не древние и относятся к XIX в. Так что ценных настенных росписей тут можно было не искать.
Зато двор храма заставляет застыть в изумлении. Пожалуй, именно здесь мы увидели самую большую из традиционных родосских галечных мозаик, которыми местные жители так любят выкладывать любую горизонтальную поверхность, по которой ходят. Центральную часть композиции занимает огромный круг диаметром, наверное, метров десять, из центра которого спирально расходятся черные и белые лучи. По сторонам центрального круга изображены сторожевые собаки, а при входе в храм, как и следовало ожидать, выложен символ раннего христианства – рыба (слово ΙΧΘΥΣ – «рыба» – расшифровывалось древними христианами как Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ – «Иисус Христос Сын Божий Спаситель»).
Крайне умилило нас объявление на дверях храма, в котором детальнейшим образом было прописано, сколько времени, по какому семейному поводу и в какой из торжественных моментов разрешается звонить в церковный колокол, а также содержалась убедительная просьба не надоедать своим трезвоном тем согражданам, которых в этот день ты не пригласил на свадьбу, крещение или поминки.
Наконец, из врат колокольни открывался совершенно чудесный вид на одну из улочек, которую Архангелос, наверное, украл у «нашего» Линда – настолько она своей живописностью выбивалась из достаточно прозаичного контекста остального города. Насладившись ее видом, мы отправились к машине, запаркованной на другом конце поселения, поскольку иных достопримечательностей в Архангелосе путеводитель не обещал, да и с высоты акрополя (вот, наверное, для чего он тут нужен) наш взгляд тоже ничего не выцепил.
Двигаться было решено в сторону пляжа – все-таки уже середина второго дня на острове, а
Сама же Стегна не подвела: песчаный пляж, на который мы даже не рассчитывали, уютные прибрежные магазинчики – двойники тех, что мы видели в Хараки – плюс широкий выбор рыбных таверн. Но мы решили не терять времени и после приобщения к морской стихии пошли в ближайшую из них с характерным названием «Горгона» («Морская русалка»). Упоминаю ее на правах рекламы: таверна так нам понравилась, что в один из последующих дней мы специально приезжали сюда с пляжа Цамбики, чтобы продолжить банкет. А сегодня мы, наоборот, поехали отсюда к знаменитому монастырю.
Панагия Цамбика
Строго говоря, существует новый и древний монастыри Панагии Цамбики. Новый - крупный, недавно отстроенный, находится прямо на трассе Родос – Линд. Но, конечно, посетителей справедливо привлекает не он, а небольшая древняя церквушка, стоящая на вершине одноименной горы.
Автомобильная дорога, отходящая от главного шоссе, кончается где-то на середине подъема. Уже один этот участок стоит того, чтобы заехать сюда: бесшумно скользя сквозь ароматный сосновый лес, ты словно в средневековой laterna magica наблюдаешь между стволов деревьев меняющиеся виды долины, которая в конце концов ложится волнистым ковром у твоих ног. Узор этого причудливого ковра во всем великолепии развертывается при обзоре от небольшой часовенки-новодела, где большинство туристов оставляет машины и продолжает восхождение уже пешком.
Но самые ленивые проезжают еще метров сто вверх по склону. И совершенно напрасно: в этом месте дорога заворачивает на другой склон горы, с которого открывается вид на потрясающий холм, напоминающий знаменитую четырехгранную ступенчатую пирамиду Джосера – предшественницу великих пирамид Хеопса и его сыновей. Грех проехать мимо такого слона, не заметив его. Впрочем, помимо фигуральных «слонов» тут можно в полной мере оценить безумство храбрости настоящих диких коз, забирающихся на микроскопические площадки над вертикальным обрывом.
У начала пешеходной дорожки, где автомобильная дорога завершается окончательно, обустроена небольшая таверенка – не сказать, чтобы что-то такое, но водичку перед длительным подъемом закупить можно. Туристическим развитием Цамбикской горы занялись, похоже, совсем недавно. Это видно и по маленькой часовенке, где мы оставили машину, и по дате на храмовом столбике у начала бетонной лестницы, ведущей к вершине – 2007 г. Сама лестница тоже выглядит совсем новой: даже цифры, обозначающие номер ступеней, были нанесены лишь один раз и с тех пор еще не успели стереться. Но, конечно, самым явным признаком продолжающегося обустройства были мешки с цементом, лежавшие у основания лестницы. Специальная табличка предлагала благочестивым путешественникам помочь в их подъеме наверх. Но мы, проявив больше благоразумия, чем благочестия, воздержались от подвига и, как оказалось, не зря: последняя ступенька перед площадкой часовни имела 305-й номер. На преодоление этого подъема даже налегке мы затратили минут 20 (с пятиминутным перерывом посередине). Так что 50-килограмовый мешок туда можно было затащить, похоже, только неистовой силой молитвы.
Обычная же прогулка вверх по склону горы, безусловно, стóит затрачиваемых на нее усилий. Серпантин лестницы плотно, но ненавязчиво обступают полупрозрачные сосны, крон которых как раз хватает на то, чтобы уберечь путешественников от палящих лучей Гелиоса, но при этом не создавать давящей полутьмы. Временами кажется, что сосны эти растут прямо из камней. Одна умудрилась вырасти даже из-под скалы, и с тех пор исправляет свою ошибку, змеей пытаясь пробраться сквозь тень, отбрасываемую ее стройными собратьями, чтобы кроне досталось хоть немного света.
Пару раз из лесных просветов открываются панорамные виды в сторону покинутого нами Архангелоса и – в противоположную сторону – по направлению к Родосу, столице острова. Примерно на середине подъема находятся две специально оборудованные смотровые площадки. На одной есть даже телескоп, который буквально кладет тебе на ладонь всю северо-восточную оконечность острова, а заодно позволяет понаблюдать за турецким побережьем. Почувствовать себя греческим шпионом-пограничником можно за 1 евро в минуту. Вторая площадка подобным девайсом не оборудована, что весьма правильно. Смотрит она прямо на пляж Цамбики, и при таком могучем приближении вероятность нецелевого использования телескопа, то есть разглядывания девушек в купальниках (а то и без оных), была бы среди паломников исключительно велика.
Но даже без телескопов виды, открывающиеся отсюда, заставляют поверить, что ты стоишь на самой вершине мира, и только лестница, продолжающаяся неподалеку, напоминает, что даже до пика этой горы ты пока еще не дошел. Когда же путник преодолевает и этот последний участок подъема, он оказывается во дворе маленькой церквушки-мазанки, фрески которой относятся, судя по всему, к XVII – XVIII вв. Дворик церкви, как и ее пол, выложен традиционной галькой. Сразу же вспомнились мешки с цементом внизу. Подивились упорству рабочих, которые должны были затащить эту гальку сюда, да еще и выложить из нее орнамент. Стало понятным возникновение древнегреческого мифа о мирмидонянах – людях, произошедших от муравьев. Впрочем, легенда о веренице рабочих, днем и ночью неустанно таскающих на гору камни, вскоре была решительно отвергнута: за апсидой церкви была обнаружена лебедка, с помощью которой, видимо, и поднимаются сюда все необходимые материалы.
Сама церквушка очень мала и внутри больше похожа на пещерку, чем на здание. Состоит она из центрального нефа и пристройки. Всю восточную стену пристройки занимает знаменитая чудотворная икона Богородицы. Славится она, прежде всего, помощью при бесплодии. Именно поэтому вокруг нее так много восковых кукол младенцев. Но помогает она и в болезнях, что видно из множества посвятительных серебряных табличек с изображениями различных частей тела и просто человеческих фигур.
Семь источников
Когда наш спуск с Панагии Цамбики закончился, солнце давно уже стояло не в зените, и пора было собираться домой. Однако на обратном пути мы решили завернуть еще в одно местечко, о котором с восторгом сообщали все отзывы: "Семь источников". Сообщали-то все, но больно уж невнятно: будто бы это что-то такое-эдакое, потрясное, но чего именно в нем суперского, не говорили.
Уже в сумерках мы доехали до места, куда вели бесчисленные указатели с названием Επτά Πηγές. Столько указателей не было ни к одной другой достопримечательности. И тут мы поняли, как можно из ничего сделать туристический объект. Потому что здесь действительно… ничего не было. Был лес, был небольшой ручей, вытекающий из небольшого же озера, по берегу которого бродило несколько изможденных павлинов и еще какие-то домашние птицы. Была еще таверна. Нет, даже не таверна, а так – какая-то грязноватая забегаловка (как, собственно, и положено забегаловке на скотном дворе), с ценами раза в полтора-два выше, чем где бы то ни было на острове.
Приличия ради мы прошлись немного вдоль ручья, но каких-то мега-красот тоже не обнаружили. Ну да, есть там парочка причудливо изогнутых платанов, есть поросшие мхом остатки какой-то стены, как будто перенесенной сюда из декораций первой части «Властелина колец». Но это – все! Даже по дороге сюда места были куда более живописные.
Разочарованные потерей лишнего часа на посещение этой пустышки, мы еще не знали, что завтра увидим, как можно точно так же из ничего создавать объекты туристического паломничества, вызывающие искреннее восхищение. Нас ожидало полное удивительных открытий путешествие вглубь острова.
Продолжение следует (Храм. Св. Нектария – Элеуса – Аполлона – Агиос Николаос Фундукли – Гора Ильи Пророка – Древний Камирос): ссылка вскоре оживет.
Мое чутье меня не обмануло! Как хорошо, что не включили Επτά Πηγές в свой маршрут =)
Но место, конечно, невероятное...